Что такое норвежский лафет?

Изготовление красивых, надёжных и энергосберегающих срубов ручной рубки по норвежской технологии

В основе норвежской ручной рубки лежит несколько основных принципов:

СТЕНЫ ИЗ ЛАФЕТА

  • все стены дома, как внешние, так и внутренние, изготавливаются из лафета — гладко опиленного, с двух противоположных сторон до широких плоскостей, круглого бревна,
  • в процессе обработки, каждое бревно полностью очищается от коры и ослабленного поверхностного слоя древесины, а при спиливании сторон мы убеждаемся в отсутствии скрытых пороков древесины
  • благодаря использованию крупномерных бревен, высота венца в наших кедровых срубах достигает 450 — 600 мм.
  • вполовину уменьшая общее количество венцов, мы имеем лучшие результаты по теплосбережению, комфорту и долговечности, в сравнении с домами из клееных досок.
  • массивные лафетные стены улучшают звукоизоляцию и дополнительно утепляют центральные жилые помещения.

НОРВЕЖСКАЯ СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

  • традиционная норвежская стропильная система включает в себя полностью рубленые фронтоны, как внешние, так и фронтоны всех внутренних помещений второго этажа.
  • все фронтоны связаны между собой за счет мощной и равновесной системы «коневого» и «слеговых» бревен.
  • Такая конструкция кровли была необходима для использования травяных или земляных кровель, требовавших от стропильной системы повышенной прочности, из-за, собственно, веса грунта и дополнительной снеговой нагрузки в зимнее время.

СВОДЧАТЫЙ ВТОРОЙ ЭТАЖ

  • одной из основных архитектурных особенностей норвежских рубленых домов были высокие сводчатые потолки вторых этажей, устроенные таким образом, с одной стороны, благодаря небольшому углу наклона кровли, с другой — высоким боковым стенам.
  • именно поэтому, в отличие от финских или русских полуэтажных чердачных помещений второго этажа, у норвежцев эти помещения всегда были полноценной и функциональной жилой зоной, а в высоких боковых стенах, для лучшего освещения, ставились окна.
  • благодаря изначально высокой надежности и прочности норвежской стропильной системы в целом, сегодня мы можем использовать любой кровельный материал, не прибегая к дополнительным расходам на усиление конструктивных элементов.

НОРВЕЖСКИЙ ЗАМОК СОЕДИНЕНИЯ БРЕВЕН

  • «норвежский замок», как технический элемент деревянного домостроения, является самым сложным и надежным из всех возможных вариантов соединения бревен в чашу.
  • это обеспечивается конструктивными особенностями самой норвежской чаши — посадочная и приемная части лафетов имеют законченную форму конуса, обеспечивающую равномерность и правильность усадки сруба.

Нюансы монтажа лафета

Устанавливаем кровлю из гонта

Крыша из гонта, в отличие от аналога из металла, имеет значительно меньший вес. Поэтому для неё нет необходимости строить большие стропильные конструкции. Представители профессиональных компаний часто используют простую решетчатую структуру, которой вполне достаточно для установки покрытия в средней климатической полосе.

Фото — Кровельный пирог для гонта

Помимо материалов для покрытия, необходимо приготовить элементы для кровельного пирога. Гонту запрещено монтировать непосредственно на изоляцию, необходимо выдержать вентиляционный зазор. Игнорирование этого правила сказывается на термине гниения, процесс порчи дерева ускоряется. Если на крыше присутствует зазор, то вентиляция способствует быстрому просыханию дерева после осадков.

При монтаже работают в основном, молотком. Если гонт изготовлен из дуба – то шуруповертом

Очень важно во время установки создать максимальный наклон кровли, т.к. дерево будет впитывать влагу, а правильный угол поможет минимизировать этот процесс

Мастера советуют делать от 30 градусов до 50.

Очень важно купить качественный материал, без зазубрин, веточек или прочих дефектов. От Вашего выбора зависит долговечность кровли, её привлекательность и простота монтажа

Гонту можно спросить в отделе продаж любого деревообрабатывающего предприятия. Особенно популярны марки Katepal Финляндия, ЭкоДом и Kerabit (Керабит).

Как построить дом или баню

Строительство из лафета по готовым схемам – занятие, доступное даже неподготовленному обывателю при условии, что в брусе уже вырублены замки. Дом или баня собираются как конструктор. Прежде, чем приступить к строительству, необходимо обработать деревянные изделия антисептиком и дать просохнуть.

Как происходит процесс строительства:

  • На готовый ленточный фундамент выстилается гидроизоляция (2-3 слоя рубероида), устанавливается первый ряд обвязки. Для него у лафета спиливают нижнюю часть для получения гладкой поверхности, которая будет соприкасаться с фундаментом. Для последующих рядов берутся полноценные изделия;
  • По схеме собираются стены. Все лафеты должны плотно прилегать друг к другу. При наличии щелей их сразу законопачивают или заранее прокладывают утеплителем (льном-джутом, синтепоном и др.);
  • В проемах для дверей и окон выпиливаются пазы шириной 50 мм для установки готовых блоков;
  • По схеме собираются крыша, перекрытия и полы.

Главное в самостоятельном строительстве дома или бани – строгое соблюдение составленной схемы. При ручной непрофессиональной вырубке норвежских чаш при сборке сруба нужно постоянно сверять ровность укладки стен и сопряжение чашей, при необходимости подгонять эти элементы друг под друга для надёжного закрывания замков после усушки.

Когда дом полностью осядет, а лафет высохнет, необходимо периодически проверять целостность швов между брусьями и при необходимости конопатить их, хотя щели в этом типе срубов образуются очень редко.

Более подробно о процессе строительства из лафета расскажут профессионалы в видео.

Строение и принцип работы замка норвежской рубки

Бревно и брус лафет оснащаются замком сложной формы. Его вырубают по специальной технологии, которую часто называют норыежской рубкой, соблюдая все заданные размеры соединения.

Выемка на верхней и нижней чашах выглядит по-разному. Нижняя часть замка (верхняя часть нижнего бруса) представляет собой прямоугольную выемку со скошенными трапециевидными боковушками. В нее вставляется верхняя часть замка с чашкой на нижней части верхнего бревна аналогичной формы, только вместо полной выемки на этой части есть шип.

Соединенные в замок нижняя и верхняя чашки образуют надежный замок, сруб из лафета с норвежской вырубкой не нуждается в дополнительных крепежах для стен. По мере усушки и усадки стены это соединение становится более прочным за счет усиления сил соприкосновения и трения между бревнами, шипом и пазом.

Если используемое для создания лафета дерево было подготовлено по правильной технологии, получившийся дом может простоять более 100 лет, замок не рассыхается, он полностью герметичен.

Тонкости технологии

Столетиями при ручной рубке домов в скандинавских странах практиковался стиль рубки в норвежскую чашу, позволяющий получить надежный, теплый и непродуваемый замок. Применение свершенного метода рубки и использование лафета, сочетающего качества бруса и бревна, создают добротное, теплое и долговечное жилье, не боящееся перепадов температур и обладающее хорошими звукоизоляционными свойствами.

Норвежский замокИсточник elitdrevdom.ru

Проверенный временем способ используется повсеместно и в современном загородном строительстве; дом из лафета под ключ выполняется с учетом особенностей технологии:

  • Способ соединения углов. Угловые соединения бревен формируются при помощи чаши с затесом; на каждом бревне подготовлен шип и паз под шип. При укладке шип верхнего бревна заходит в паз нижнего. Бревна надежно фиксируются, что не дает отдельным элементам сдвигаться или поворачивается.
  • Материал. Метод предполагает использование в строительстве бревен большого диаметра. В процессе усыхания собственный вес бревен заклинивает их в чашах.
  • Утепление. Теплоизоляция проводится один раз, во время сборки. Бревна плотно прилегают друг к другу, повторное конопачение не требуется. Благодаря конструктивным свойствам норвежской рубки стены сруба имеют одинаковую по всей высоте толщину. У русского сруба (из бревен классической, круглой формы) в месте соединения соседних бревен толщина стены минимальна, что снижает теплоэффективность жилья.

Возведение сруба по норвежской технологииИсточник elitdrevdom.ru

Пошаговая инструкция по изготовлению норвежского замка

Не стоит удивляться, что сейчас при создании замков по норвежской технологии рекомендуется пользоваться современными инструментами. Иногда можно услышать критику, что так нарушается старинная технология. Раз наши предки рубили дома только топорами, то и сегодня надо строить только так. Но это ошибочное утверждение: если бы раньше были такие инструменты, то мастера с удовольствием бы рубили не топорами, а пилили бензиновыми пилами. А наши советы полностью соблюдают технологические особенности, именно поэтому их можно назвать настоящими традиционными.

Норвежский замок и его секреты

Шаг 1. Положите два бревна в месте соединения. Чтобы они не падали, используйте с двух сторон небольшие клинья. Специальным циркулем (копиром) нарисуйте на верхнем лафете линии контура замка. Глубина зависит от размеров пиломатериалов, но в большинстве случаев она составляет примерно 3–4 см. Запомните этот параметр, он будет использоваться на всех замках сруба.

С помощью циркуля намечают контуры замка

Шаг 2. Пузырчатым уровнем точно отбейте вертикальные метки. Дело в том, что циркуль во время копирования может допускать существенные ошибки. Начертите наклонные линии по обеим сторонам лафета.

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Отбивают вертикаль

Шаг 3. Снимите лафет на землю и приступайте к изготовлению замка. Как мы уже упоминали, работать лучше бензиновой пилой. Но для этого требуется большая практика. Все движения надо делать взвешенно, пилу не надо бояться, но ее следует уважать. Сделайте два ровных среза, не спешите, постоянно контролируйте глубину пропиливания.

Делают вертикальные пропилы в лафете

Шаг 4. Поверните пилу, полотно должно располагаться в горизонтальном положении, выпилите клин из замка. Это трудное задание, пропил надо делать торцом шины, а для этого требуется большой практический опыт. Инструмент вырывает, нужно его удерживать в одном положении и одновременно увеличивать глубину пропиливания. Когда с обратной стороны покажется конец шины, то надо расширить пропил в горизонтальной плоскости до тех пор, пока кусок древесины не выпадет.

Выполняют горизонтальный пропил

Шаг 5. С двух сторон лафета снимите небольшие клинья, они делаются для более плотного прилегания. Вначале работайте пилой под наклоном, а потом переведите цепь в перпендикулярное положение к плоскости лафета и поправьте ее.

Снимают небольшие клинья по бокам

Шаг 6. Установите обратно на сруб лафет, при помощи уровня нарисуйте вертикальную линию посередине.

Намечают вертикаль на торце лафета

Шаг 7. При помощи копира еще раз нарисуйте контур замка, работайте очень внимательно, следите, чтобы шаг циркуля не изменялся. Надо прилагать максимальные усилия, чтобы точно скопировать поверхности, вырез замка должен максимально плотно входить в нижний лафет. Помните, что эта технология не допускает отклонения от рекомендованных размеров. Повторите процесс снятия размеров с другой стороны.

Рисуют контуры замка

Шаг 8. Это будут чистовые метки замка, поправьте пропилы по новым размерам. Помните, что допущенные на этом этапе ошибки уже исправить очень трудно, кроме того, они всегда будут заметны, опытные плотники увидят брак. Очень внимательно работайте пилой, не спешите. Чувствуете усталость в руках – сделайте перерыв и хорошо отдохните. Это не только повысит качество замка, но и минимизирует вероятность травмирования. Большое количество несчастных случаев происходит именно из-за усталости.

Пропилы подправляют по новым меткам

Шаг 9. Выберите продольное углубление по всей длине лафета. Концом шины выровняйте поверхность, сделайте ее полукругом.

Вырезают продольное углубление

Шаг 10. Сделайте в замке соединительный вертикальный шип. Он не допускает боковых смещений венцов сруба.

Вырезают шип внутри замка

Шаг 11. На нижнем лафете сделайте паз. На этом процесс изготовления замка закончен.

В нижнем лафете вырезают паз

По такому алгоритму надо делать все соединения сруба. Работа сложная и трудная, но конечный результат оправдывает вложенные средства и усилия.

Основные этапы сборки скандинавского сруба

Сначала готовят проект сруба. На чертежах отмечают места прокладки труб, электрических проводов с учетом нагрузок и конструктивных узлов. Обязательно выполняют 3D моделирование сруба на выбранном типе фундамента.

Лафет готовят к сборке в два основных этапа:

  • вырубают чаши и пазы;
  • бурят отверстия под нагели.

Чаши изначально размечают “начерно”, то есть неидеальную заготовку выпиливают бензопилой. Разметка в этом случае ведется с обязательным использованием гидроуровня. Черновая чашка соответствует профилю нижнего поперечного венца. Перед чистовой разметкой и рубкой чистовой чаши осуществляется подгонка венцов и их маркировка.

Пазы выбирают вручную, используя тесло или прямой топор. Для облегчения задачи, перед этим бензопилой делают продольные пропилы.

Для сверления применяется бур диаметром 30 мм. Отверстия под нагели должны располагаться в шахматном порядке. В тело нижнего венца (лафета) нагель заходит максимум на 150 мм. Шаг между нагелями – до двух метров.

Сруб сначала в обязательном порядке собирают без нагелей, проверяют и устраняют все недочеты. Только после этого производится капитальная сборка венцов сруба на фундаменте. Первый венец должен лежать на антисептированных закладных досках толщиной до 6 см. Сборку тяжелых венцов удобнее производить автокраном. Подгонку верхних венцов производят, устанавливая строительные леса. Проемы для окон и дверей выпиливают сразу в процессе сборки (сразу с торцовкой).

Фронтоны собирают так же из лафета. Технология идентична сборке стен сруба. В вырубленные фронтоны закрепляют врубкой коньковый брус и слеги (именно в бревнах фронтона рубят чаши для укладки конька и торцов слегов, иначе не будет обеспечена надлежащая прочность). Последний этап работы – опиловка торцов фронтонов согласно выбранному уклону кровли. Сама кровля может быть любой, предпочтительны утепленные варианты.

Шведский сруб из полубруса (лафета) с мощными балками кровли

Крайне важно использовать компенсаторы для всех вертикальных элементов сруба. Эти элементы не позволят нарушиться геометрии постройки

Окна и двери рекомендуется устанавливать спустя некоторое время после строительства. Такая мера связана с неравномерностью усадки древесины под действием солнечных (ИК) лучей и необходимостью качественного вентилирования внутренних помещений.

Отделку полов и потолка можно выбирать на усмотрение владельца. Стены же после завершения строительства подвергают тщательной шлифовке, после чего покрывают пропитками с пчелиным воском

Здесь важно не спешить с окрашиванием или лакированием, так как большинство производителей указывают, что древесина перед обработкой может быть влажной максимум на 12-14%. Большее содержание влаги в древесине приведет к изменению свойств и оттенка нанесенного на стены состава

Окрашенные поверхности стен

В уборных, где предполагается отделка стен кафелем, изначально производится монтаж влагостойких листов гипсокартона. Листы монтируют на каркас с подвижными кронштейнами, к которым фиксируются направляющие.

Снаружи стены можно покрыть составом с содержанием льняного масла. Трещинки на срубе конопатить или шпатлевать нет необходимости.

Все коммуникации в скандинавских срубах прокладывают в соответствии с правилами обустройства деревянных домов.

  1. Радиаторы навешивают на кронштейны, вбитые в стены. Подводка труб производится по межэтажным перекрытиям и вертикальным коробам.
  2. Разводку водопроводных и канализационных труб аналогично протягивают в коробах, расположенных в ванных комнатах или уборных дома / бани.
  3. Электрические провода тянут таким образом, чтобы в любой момент можно было осуществить ремонт сети. Изолируют провода металлорукавами, металлическими трубами или пластиковыми трубами (слаботочные сети).
  4. Для скрытой проводки в толще стен делают неглубокие штробы. Для распред. коробок и розеток в древесине пробуривают выемки нужного размера. Можно укладывать провода за плинтусами и в штробах за дверными коробками. Если весь объем проводов не вмещается за плинтус, то допустимо штробление горизонтального канала в венце сруба (максимум пятисантиметровая глубина штробы).
  5. К потолочным светильникам проводку тянут по межэтажным перекрытиям.

Внутреннее убранство двухэтажного дома из лафета

Норвежские замки будет сложно сделать новичку. На подготовку материала и рубку уйдет гораздо больше времени, чем на строительство русского сруба. Только на укладку венцов требуется минимум две недели, поэтому стоит заранее оценить свои силы и количество отведенного на строительство времени.

Производство лафета

Для изготовления лафета выбирают брёвна здоровых деревьев диаметром не менее 280 мм, и не более 600 мм. Для производства в основном используют деревья естественной влажности, то есть только что спиленные. Резку в настоящее время производят механизированным способом на станках. Таким образом получаются идеально ровные заготовки определенных размеров.

  • 1) Бревно размещают на оборудовании и пропускают через вращающиеся пилы, которые срезают боковые грани.
  • 2) На оголившихся сторонах делают неглубокие пропилы, чтобы при сушке брус не трескался.
  • 3) Снятие коры осуществляют вручную рубанком ручным или электрическим.
  • 4) Механизированным способом прорабатывают верхнюю и нижнюю часть лафета, ошкуривают вручную.
  • 5) Вырубают замки.

Лафет своими руками можно изготовить по такому же алгоритму, только времени на процесс уйдет гораздо больше и придется постоянно сверять размеры изделия. Такой метод позволит сэкономить внушительную сумму, но не время, особенно придется повозиться с вырубкой чаш.

На выходе получается округлый брус 280…400 мм в высоту и 200…220 мм в ширину. Стандартная длина лесозаготовок – 6,0 метров. По заказу она может быть уменьшена. Для строительства стен свыше 6 метров используют метод стыковки лафетов.

Все плюсы скандинавских домов

К достоинствам срубов, загородных дач, домов из лафета относят технические характеристики деревянных строений:

  • экологичность;
  • оптимальный уровень влажности внутри помещений;
  • доступность исходного строительного материала;
  • способность удерживать тепло и не пропускать холод;
  • эстетичность.

Следует отметить плюсы, отличающие именно скандинавский подход к строительству:

  • повышенная теплоизоляция за счет технических характеристик лафета и способа его соединения;
  • высокая надежность и устойчивость благодаря тому, что практически нет деформации в процессе усушки: полубрусья технически не могут сдвинуться в замках, заклиненные под собственным весом;
  • длительные сроки эксплуатации, так как вся конструкция практически монолитная, а стена является продолжением крыши;

Переход от стены к крыше сделан из одного материала, что делает элементы дома единым целымИсточник estnor.no

  • нет необходимости во внутренней и внешней отделке, кроме случаев, предусмотренных особенностью дизайна;
  • получение большей внутренней полезной площади в сравнении с домами из округлого пиломатериала за счет гладкой поверхности бревен;
  • экономия временных и финансовых ресурсов на прокладке теплоизоляции;
  • возможность выполнения строительных работ в разное время года (кроме формирования фундамента);
  • легкость в прокладке коммуникаций, крепления декоративных элементов за счет того, что стены ровные;
  • доступность строительства на любом типе фундамента, так как конструкция имеет не очень большой вес.

Дизайнеры подчеркиваю особый шарм скандинавского стиля и утверждают, что сруб из лафета будет выгодно выделяться на фоне стандартных кирпичных построек.

Элементы и устройство стропильной системы крыши дома

Стропила — это важные элементы стропильной системы дома, они могут быть либо висячими, либо наслонными.

Висячие представляют собой две стропильные ноги, работающие на сжатие и изгиб и передающие тем самым усилие распора на деревянную затяжку, в качестве которой выступает балка чердачного перекрытия с выпущенными концами.

Все элементы висячих стропил для устройства стропильной системы крыши дома должны быть жестко связаны между собой, они, по сути, представляют собой ферму, которая опирается только на две опоры (их часто называют шпренгельной фермой).

Стропила в коньке упираются друг в друга либо соединяются через накладки, создавая тем самым существенное горизонтальное давление, которое впоследствии передается на стены дома. В качестве нижнего пояса фермы выступает затяжка, гасящая этот распор.

Висячие стропила и устройство стропильной системы крыши частного дома могут иметь и другую конфигурацию. Узлы их крепления также различны.

Современные производители стройматериалов предлагают специальные металлические комплекты для несущих систем скатных крыш, значительно упрощающие и ускоряющие их сборку.

Посмотрите на фото стропильную систему крыши частного дома в различных вариациях исполнения:

Наслонные отличаются от висячих тем, что стропильные ноги прикрепляются не к затяжке, а врезаются в мауэрлат — опорный брус, который упирается в верхнюю обвязку или верхний венец.

Такая конструкция получила наибольшее распространение. Она применяется чаще всего при устройстве односкатных крыш, так как в этом случае не нужны никакие затяжки, стойки и подкосы. Наслонные стропила могут иметь разнообразную конфигурацию и разные способы соединения элементов системы.

Висячие и наслонные стропила выполняют из бревен, диаметр которых варьируется от 13 до 16 см или из досок сечением от 4 до 18 см. Можно взять несколько более тонких досок и соединить их гвоздями или шурупами. Стойки крыши, подкосы и одинарные затяжки должны иметь такое же сечение, как и стропила (но не меньше 12 см).

При устройстве двойных затяжек применяют доски толщиной не менее 4 см, а для изготовления ригелей и накладок — 2,5-3 см.

Цена на сруб деревянного дома из лафета

Сруб из лафета ручной рубки

Размер Высота Конфигурация Материал стен Тип крыши
Сруб 4 на 6 3,0

Сруб дома из лафета ручной тески 6 на 4 метра по центрам, четыре стены (без внутренних капитальных стен), вырост сруба 3 метра

План сруба 4 на 6

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 5 на 6 3,0

Сруб из тесаного лафета «под рубанок» 6 на 5 метра по центрам, четыре стены (без внутренних капитальных стен), вырост сруба 3 метра

План сруба 5 на 6

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 6 на 6 3,0

Сруб из тесаного лафета, 6 на 6 метра по центрам, обработанного рубанком, четыре стены (без внутренних капитальных стен), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей

План сруба 6 на 6

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 6 на 7 3,0

Сруб из лафета обтесанного вручную с двух сторон, 7 на 6 метра по центрам, обработанного рубанком, четыре стены (без внутренних капитальных стен), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей

План сруба 7 на 6

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 6 на 8 3,0

Сруб пятистенок из лафета тесаного с двух сторон, 8 на 6 метра по центрам бревна, обработка — рубанком, пять стен (четыре внешние стены и одна шестиметровая капитальная стена), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей

План сруба 8 на 6

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 6 на 9 3,0

Пятистенный сруб из тесаного лафета, 9 на 6 метра по центру бревна, обработка стен — «под рубанок», пять стен (четыре внешние стены и одна шестиметровая капитальная стена), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей

План сруба 9 на 6

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 7 на 7 3,0

Сруб из тесаного двухстороннего лафета, 7 на 7 метра, обработанного «под рубанок», четыре стены (без внутренних капитальных стен), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей

План сруба 7 на 7

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 7 на 8 3,0

Пятистенный сруб из тесаного лафета, 8 на 7 метра по центру бревна, обработка стен — «под рубанок», пять стен (четыре внешние стены и одна семиметровая капитальная стена), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей

План сруба 8 на 7

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 7 на 9 3,0

Сруб из тесаного лафета, 9 на 7 из бревна, обработка стен — «под рубанок», пять стен (четыре внешние стены и одна семиметровая капитальная стена внутри сруба), высота 3 метра, двухскатная кровля под рубероид

План сруба 9 на 7

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 8 на 8 3,0

Сруб из лафета, 8 на 8 из тёсаного бревна, обработка стен — «под рубанок», шесть стен (четыре внешние стены и две восьмиметровые капитальные стены крестом внутри сруба), высота 3 метра, двухскатная кровля под рубероид

План сруба 8 на 8

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 8 на 9 3,0

Лафет, 9 на 8 из обтёсаного топором бревна, обработка стен — «под рубанок», шесть стен (четыре внешние стены и две капитальные стены крестом внутри сруба), высота 3 метра, двухскатная кровля под рубероид

План сруба 9 на 8

лафет ручной протески двухскатная
Сруб 9 на 9 3,0

Лафет из бревна сосны, 9 на 9 из обтёсаного круглого бревна, обработка стен — «под рубанок», шесть стен (четыре внешние стены и две капитальные стены крестом внутри сруба), высота 3 метра, двухскатная кровля под рубероид

План сруба 9 на 9

лафет ручной протески двухскатная

Цены на срубы дома из лафета указанные на сайте — действующие.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий